Ez az élménybeszámoló már pár hónapja írodik. Bevallom, először azt hittem nagyjából 1 hónap elég lesz letesztelni. Mivel a tankok többsége szinte azonnal megfejthető, de már az első összeszerelés során apró problémákba ütköztem. Akkor már tudtam, hogy valószínűleg nem lesz egy könnyen kezelhető darab, ezért több időt kell szentelnem ennek. Ha van olyan tank amit csak és kizárólag türelmes és sok szabadidővel rendelkező embereknek ajánlok akkor az az Ataman V3!
Ránézésre tökéletes, de nem pontos mása az eredetinek. Ugyanis a gyártó, Titanium Mods, oldalán fellelhető információk és képek szerint a felső záróelemen lévő minta helyett az eredetin csillagok vannak, a kéményen lévő Ataman felirat pedig a klónon nagyobb, a betekintő az eredetin átlátszó, illetve nem ezzel a drip tippel álmodták meg. De ezt leszámítva minden más passzol. Nos akkor, nézzük, hogy jártam az Ataman V3-al!
Maga a tank egy gyönyörűség!
Atomjaira szedve a deck. Ballról jobbra haladva: az 510-be való csillagfejű csavar, a deck alja, levegőállító gyűrű, arra a réz színű valamire nem találtam pontos kifejezést, de egy nagyon fontos alkatrésze a deck-nek, ez tartja össze. Továbbá a jobbra mellette lévő csillag csavarral kell ráfogatni a build deck belső részére, ami szintúgy jobbra látható. A két további csillag csavar a lefogató csavarok, végül a kémény. Nem kevés alkatrész egy deck-hez képest…
Atomjaire szedve a tartály. Itt is adja magát a dolog. Ballról jobbra haladva: a tartály alsó fém része, a műanyag betekintő, a tartály felső fém része, a top cap, a záróelem és végül a drip tip.
Rakjuk össze a deck-et
A felső, build deck rész belselyében van egy műanyag perem, ami távtartóként szolgál. Illetve egy csavarfuratot is találunk a negatív bekötőoszlop alatt.
A korábban beazonosítatlan, a színéből következtetve, réz alkatrész való a build deck aljába.
A helyére került az említett réz alkatrész. Nagyítás nélkül is kivehető, hogy elemelkedik a biuld deck-től a távtartó miatt. A lyukaknál látható árnyék pedig azt is elárulja, hogy ott halad át a levegő. Mivel beleütközik a réz alkatrészbe, ezért teljes levegőnél is tapasztalható némi ellenállás, ami fontos az MTL élmény megőrzése érdekében.
Ha tovább haladunk az összeszerelésben, akkor a levegőállító gyűrűn van a sor. Ez mindaddig lötyögni fog a deck-en, amíg nincs a tartályhoz csatlakoztatva. A levegőbeömlő lyuk is látható, ami a deck üreges belsejébe vezet.
Érdemes vetni így is rá egy pillantást. Mindkét oldalról rápróbáltam, megvan a szimmetria és a lyukak is pontosan illeszkednek egymásra. Ez az infó most még nem lényeges, majd lentebb kifejtem miért is lesz az. A levegőállító gyűrűn lévő lyukak 1.6,- 2,- és 2.2mm átmérőjűek. A deck levegőfurata 2.2mm. Összeszerelt állapotban már nem lehet a tankon levegőt állítani, ezért kézzel kell odafogni a levegőgyűrűt a megfelelő állásban a deck-hez, amíg ráhúzzuk a tartályra. Később levegőt állítani a deck kilazításával lehet.
A deck alsó részét egyszerűen csak rácsavarjuk a build deck-re. Most, hogy minden a helyén van, ezt a csavart becsavarva áll össze a deck.
A csillag minta megtalálható az eredeti Ataman V3 top cap záróelemén, illetve ugyanitt az alján is, csak az eredetin itt csupán a csillagok körvonalai láthatóak. A csavar alatti szigetelő szintén műanyag, mint a deck belsejében lévő távtartó.
Összeraktuk a Taifun rendszerű deck-et.
Cseppet fordítva működik mint a tankok többsége. Előbb a deckre tekerjük a kéményt, majd így kerül bele a tartályba.
Rakjuk össze a tartályt
A tartály 3 elemből áll, de nem mindegy melyik fém alkatrész van felül, illetve alul. A teli menetesnek kell felül lennie, mert a másik fém részen nincs annyi menet, hogy teljesen bele lehessen tekerni a top cap-et. A műanyag betekintőre pedig vigyázni kell, mert hétköznapi műanyag, ami bizonyos erőhatások során törik. [1]
A top cap-en látható etetőlyukak 2.5mm körméretűek, ezért nem minden flaskából fogjuk tudni tölteni. A záróelemen lévőek pedig 2.4mm-esek, hogy még véletlen se látszódjon ki a top cap-en lévő lyukak tömítése. A tartály töltése nehézkes, ám nem lehetetlen. Lentebb azt is elárulom én hogyan töltöttem.
Az etetőnyílás és a drip tip helye között csupán 1mm van.
Összeállt a tank. Szárazon összetekerve a kémény 10-ből 7 alkalommal beleragad a top cap-be. Ez csupán idővel okozott gondot…
A tartály maga 4ml. A menetek, tömítettség és az illeszkedés teljesen rendben van a tartály esetében.
Építsük meg
A levegőbeömlő átmérője pontosan 2mm. Szorul benne a csavarhúzó.
A tekerés elsőre is jól sikerült, a lefogatás a Taifun rendszerhez méltóan egyszerű.
Első próbálkozás kanthallal 2mm-es magra.
Az izzás szép egyenletes, ami a jó anyaghasználatra utal.
Első vattázást bajszosan próbáltam.
Az etetőnyílás túl lent van a szokványos egyenes bajszos vattázáshoz, de azért nem lehetetlen összehozni.
Működött, sőt… Dry hit és folyás mentesen!
Az RTA palást tökéletesen fogja a vattát, nem húzza el, vagy nyomja össze. A Taifun rendszer ellenére, az Ataman esetében a menetes kémény nem szolgál léállításra!
A gyártó szerint így kéne tölteni. Tűhegyű flaskából talán menne is…
Az első tekerés utáni összkép. Az első benyomás pozitív volt. A többit lentebb elmesélem…
Érdekes módon kanthallal ez kevesebbet kért mint a többi tankom. De ez volt a minimum, kicsit magasabb watton (8-8.5w) adta az ízt igazán. [2]
További próbálkozásaim
2.5mm-es magon, full levegővel sem rossz, de a középső levegővel az igazi. Ezúttal a normál vattázás mellett döntöttem.
2mm-es magon, a tekeréshez mérten nem túl sok vattával. Csak mérsékelten pisilte össze magát. 2mm-es maghoz indokolt a vattagát, vagy a bajszos vattázás!
A 2 és a 2.5mm-es magméretet SS-el és kanthallal is kipróbáltam. A 2mm-es maghoz mindenképp kell vattagát, ha nem a bajszos vattázás mellett döntünk. De, ha biztosra akarunk menni az én vattáimnál [3] tömörebbet kell használni, plusz kisebb magméretnél vattagátat. Ízre, gőzre nem volt panaszom. SS-el és kanthallal is hozta a várt eredményt. De! Hogy legyen egy kis csavar a történetben…
MTL clapton eleinte eszembe sem jutott, ugyanis SS huzallal is végigpróbáltam a két féle magméretet és a két felé vattázást. Ha SS-el kissé melegedett, akkor gondoltam MTL claptonnal még inkább melegedett volna, így ezt ki is akartam hagyni. De ott motoszkált bennem a kíváncsiság… Előkerült a Ni80as és az SS MTL clapton. Első körben az SS mellett döntöttem, a Ni80-as csak picivel maradt alatta melegedés tekintetében. Ízre és gőzre viszont számomra a claptonok ugyanazt hozták. Hát, ha ez valakinek jó, lelke rajta. Számomra viszont:
- A csavarok alig teszik lehetővé a clapton problémamentes lefogatását. Azért bele lehet varázsolni, de nem fogja elég szorosan a csavar.
- Mikor behúztam a vattát a 2mm-es magra tekert claptonba [4], a csavar alól kilazult az egyik láb. Mivel leoxidálás után vattázunk, így a huzal már nem volt olyan lágy [5], ezért nem is tudtam jobban ráhúzni a csavart. Ergo nem fogta rendesen, ami miatt SS-el néha 0.5ohm-ot mutatott a Hera, néha pedig 0.8ohm-ot. Végül többszöri igazgatás után beáll 0.62ohm-ra. A Ni80-at stabilabban fogta a csavar és kevésbé ingadozott az a kicsike ellenállás is.
- Az eredmények ízélményét tekintve jó lett volna, de a legnagyobb levegőzőn keresztül sem tudott megfelelően hűlni egyik clapton sem, ami miatt már a 4. láncslukkra átmelegedett teljesen a tank. A 7. láncslukknál már forrónak mondható volt mindkét claptonnal.
- MTL claptonhoz képest kevés gőzt adott, ami annyit tesz, hogy több wattot kért volna, de mivel forrósodtak, így nem kaptak többet… Ergo ezek a huzalok nem ebbe a tankba valóak!
Jöjjön még egy kis negatívum
Probléma 1
Fentebb írtam, hogy a levegőállító gyűrű lyukai pontosan egybefüggenek a build deck-en lévő furattal. Ez így is van, csupán fel szeretném hívni a figyelmet, hogy mikor már egyszer liquid került a deck üregébe, ám elhárítottuk a folyást, utána is akadhat némi probléma. Ha liquid-esek maradnak a deck menetei és épp le akarjuk tekerni a tankot a modról, a deck alsó része képes a helyén maradni, miközben a felső, build deck részt le tudjuk tekerni a tartállyal együtt. Viszont, ha eleve meglazul a deck, kissé eltávolodhat egymástól az alsó és felső rész, ezzel előidézve a levegőállító gyűrű lötyögését, vagy akár észrevétlenül is elfedheti a gyűrű a deck-en lévő furat egy részét, így egy ritkán hallott mély oktávú sípolásra emlékeztető hangot adhat a tank szívás közben.
Van megoldás!
Ne folyasd meg!
Probléma 2
Mivel a töltés nehézkes a túl kicsi lyukak miatt, nem kizárt, hogy félrefolyik a liquid. Szerencsére van egy kis perem a top cap-en, ami fel fog némi liquidet, de az sem örökös megoldás, hogy a peremre bízzuk, hogy ázik e a modunk, vagy sem.
Van megoldás!
Ha eltávolítjuk a drip tip-et és a záróelemet, akkor meg tudjuk tölteni egy teljesen függőlegesbe állított flaskából. Közben figyelnünk kell a másik lyukat, ugyanis ott kibuggyanhat némi liquid, ha véletlen túltöltjük. Ám túl sokat nem szabad pepecselni sem, mert a vatta átengedhet.
Probléma 3
Mint írtam, a kémény (ami az RTA palást is egyben) szárazon képes beleszorulni a top cap-be. Ez még eleinte nem probléma, ám mikor már pl. 1 hete szolgálatban van a tankunk akkor a kondenz miatt kicsit felcsúszhat a kémény, ami két dolgot eredményez.
- Ha pl. egy vattacsere után úgy tekerjük vissza a deck-et, hogy nem vettük ki a kéményt, akkor nem biztos, hogy teljesen vissza tudjuk tekerni a deck-et. Ettől a liquid betódulhat a kazántérbe és jön a liquidszörny ami könyörtelenül elárasztja a modot!
- Ezen kívül idővel a többszöri tekerés és vattacsere következtében feljebb csúszhat a kémény, ami kinyomja a szintén kondenzes drip tip-et, amit ezáltal könnyen elveszthetünk. Vagy, ha épp nincs rajta drip tip és úgy csúszik fel a kémény, már bele sem tudjuk tenni.
Van megoldás!
Érzékelhető, ha már túl sokáig használjuk a tankunkat akkor, mikor megfogjuk, enyhe szorításra is kiszökik a menetek közül a liquid. Ez nem sok mennyiség, csak amolyan liquid-es lett a tankom és most kicsit csúszik effektus. Ilyenkor érett meg a mosásra!
Probléma 4
Itt valami olyasmi történt, hogy mikor elárasztotta a liquid a levegőbeömlőt illetve azon keresztül a deck-nek azt a hatalmas belsejét, a liquid leszaladt az 510-nél lévő csavar menetezéséig. Sikerült beférkőznie a réz alkatrész alá egészen az 510 csavarig amitől az meg is lazult, így nem túl kevés, de azért nem is túl sok liquid ráfolyt közvetlen az 510re. A csavar több mint félig kicsavarodott miközben tekertem le a tankot a modról. Ha teljesen kicsavarodik és kiesik akkor abban a hatalmas belső üregben lévő összes liquid ráfolyik a modra. Mivel a csavar jócskán meglazult így a deck is könnyedén szétcsavarodott, ugyanis tényleg alul az a kis csavar tartja össze az egészet build deck-et. Ez után tulajdonképpen a kezemben hullott szét a deck. Mindez némi liquidtől… Ez alapján arra jutottam, hogy laza a deck menetezése, a csavarról nem is beszélve. Nem szorul össze elég erősen csavarozás után, ami viszont már a klón mivoltára vezethető vissza!
Van megoldás!
A tankot teljesen megszárítva ajánlott megtekerni, hogy ne maradhasson nedvesség a menetek között. Illetve annyi vattát kell beletenni, hogy az véletlenül se eresszen át. Ha a szükség úgy kívánja, akkor vattagátat kell alkalmazni, de a bajszos vattázásról se feledkezzünk meg, ugyanis működik! A magas légbeömlő nem azt jelenti, hogy nem folyhat meg. A beömlő liquid el tudja érni a légbeömlő tetejét, de a ritka vattázás által a vattából is képes lecsöpögni a liquid ami távozik is a levegőzőn keresztül, ezt nevezzük könnyezésnek. [6]
Összegzés
Elhihetjük, hogy a gyártó minőségi csavarja a helyén tud maradni akkor is, ha épp ázik a kazántér és az alatta lévő üreg a liquid-től. De ez nem fedi a klón valóságot. Két dolgon bukott meg a tank:
- Az 510-es csavart nem lehet szorosan meghúzni, könnyen kilazul.
- Kevés vattánál átereszt, így azt kell mondjam háklis a vattázásra.
Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor azt a végeredményt kapjuk, hogy a rossz vattázás okozta ázás miatt kilazulhat a csavar, ami miatt pedig nem csak a levegőzőn folyhat, hanem az 510-nél is. A könnyed menetezés miatt pedig a deck is szétcsavarodhat, ha liquid-esek a menetek. A tartály menetezése rendben van. Nehezebb is volt összehúzni az alkatrészeket, mint a deck esetében. Sajnálatos, hogy a deck laza menetezést kapott. Viszont kellő odafigyeléssel és persze felkészültséggel kiküszöbölhető az ázás is és a csavar kilazulása is.
Jöjjön egy kis pozitívum is
SS-el és kanthallal is tökéletesen működik. Szép egyenletesen izzik a coil, ez javarészt annak a réz alkatrésznek köszönhető ami a deck belsejében kapott helyet. [7] Jó ízeket hoz és a gőzben sincs hiány. Egyszerű tekerni és egyszerű vattázni is. A deck pereme elég széles ahhoz, hogy könnyen a vattához jusson a liquid, ezért ilyen hidegben sem tapasztaltam dry hit-et. A 4ml elég sok ahhoz, hogy ne kelljen 2 óránként tölteni, inkább csak naponta 2x. Nem issza a liquidet, ezért takarékosnak is mondanám, de ez build függő is. [8] Ez a tank egyszerűen tökéletes lenne, ha az YFTK-nál kicsit odafigyelnek a deck megmunkálására és adnak egy normális csavart az 510-hez.
Véleményem szerint, a végigpróbáld build-ok közül a 2.5mm-es magra tekert kanthal teljesített a legjobban, bajszos vattázással. Mivel SS-el érezhető volt a tank melegedése, ezért a kanthal volt a megfelelő. Ami a vattázást illeti: A bajszos vattázás a Dvarw miatt már jól ismert, viszont itt nem csak simán a lyukakhoz tesszük, hanem hagyjuk kilógni a lyukon a vatta végét és úgy tekerjük rá a kéményt. Ezért a kissé összetömörülő vatta teljesen eltakarja az etetőnyílást, így nem tud bejutni a liquid a kazántérbe.
Anno a Taifun-oknál és az E-Phoenix-nél is bajszos vattázást alkalmaztam, aminek köszönhetően nem csak a léellátás mutatott pozitív javulást [9], de valóban folyás és könnyezés mentessé váltak az említett tankjaim.
A legelső tekerésemet az Ataman-ba is bajszos vattázással követtem el, az a build, se nem könnyezett, se nem folyt. Igaz, az 510 csavarra így is rá kellett húzni néha-néha, de nem okozott csalódást így sem. A tank kálváriája az egyéb vattázási technikák alkalmazása során vált rémálommá. De, hogy egy minden eshetőséget és problémát számításba vevő tesztet tudjak elétek rakni, ezért szinte kötelezőnek éreztem mindent kipróbálni amit csak ki lehet. Meg is született az ebbe ajánlott legjobb build, ahogy írtam: 2.5mm-es magon kanthallal, bajszosan.
Remélem tetszett a teszt és nem riaszt vissza a vásárlástól senkit sem. Ha ismerjük a problémát, akkor a megoldást is ismerjük. 
Köszönöm, hogy elolvastátok! 
Csodás napot Nektek! 
Így fest az eredeti Ataman V3 a Titanium Mods-tól.
(Sajnos a deck aljáról nem találtam értékelhető képet.)
Kis érdekesség:
A három legjobb áramvezető fém, sorrendben: Ezüst, réz, arany.
Citromos és citrusos liquid-et ebbe a tankba végképp ne töltsünk, szétrepeszti a betekintőt, mentolossal is csak óvatosan. ↩︎
A többi tankom 10 wattot kér kanthallal. ↩︎
nagyobb nem fért bele ↩︎
megedződött a hőtől ↩︎
A könnyezés más tankoknál is előfordulhat, ezért is jó az olyan tank amiben honeycomb kialakítású a légbeömlő, azon megül a liquidcsepp. ↩︎
Köztudott, hogy a réz a második legjobb elektromos vezető. ↩︎
SS-el azért többet fogyaszt, mint kanthallal. ↩︎
mivel kevesebb utat tesz meg a liquid ↩︎
korrekt,érdekfeszítő írás fotókkal dokumentálva !
